- sobre fondo negro -

Desayuno un par de mlawis con miel y un café mientras, entre bostezos, contemplo los vuelos giratorios de las gaviotas pasando frente a mi ventana.
Muchas de las sensaciones electrizantes, llamativas y chocantes de las primeras veces en Marruecos ya no están. Son muchos días. Y aunque siempre pasa, que llega ese momento en que te fundes con el entorno y desaparecen las rarezas, resulta un poco decepcionante.
Por supuesto, uno sigue comentando, entre amigos o para sí mismo, las peculiaridades del país, y las cosas que más significativamente se destacan respecto a nuestros lugares de procedencia, es el deporte preferido de los residentes foráneos, pero son los pequeños detalles los que se han diluido, las diferencias que al principio te llaman tanto la atención, y que ahora tengo que concentrarme para localizar, como el hecho de que en los cafés marroquíes la gente se siente de cara a la calle, nunca alrededor de las mesas, que las tiendas abran hasta la medianoche, los olores dulces, agrios y picantes, el hecho de que hasta las maniobras de circulación se negocien sobre la marcha a base de miradas, pitidos e intentos, omitiendo en casi todo momento las señales, reglas y códigos establecidos.
El organicismo de los países que no cuentan con un paternalismo protector del estado. La espontaneidad de los hombres que deciden su destino.
Las llamadas a la oración que se repiten varias veces al día son una música de fondo que he aceptado como parte del aire que respiro, y aunque a veces disfruto del fantasmagórico acorde disonante e hipnótico que se produce en aquellos lugares donde 2 o más mezquitas mezclan sus sonidos, lo cierto es que ya apenas lo percibo como un suceso definido.
Las miradas de los marroquíes me parecen menos intensas, cuando antes me daba la sensación de ser el centro de atención por cada sitio que pasara, cosa que detestaba. A algunos les da complejo de estrellas del rock, sentir que son objeto de tantas miradas, y a veces se comportan como tales, dando cierto espectáculo de extranjero magnánimo, un tanto predecible. Otros se sienten amenazados, inseguros bajo el peso de tantas pupilas que los siguen con descaro, aunque recuerdo que en edimburgo me decían lo mismo de los españoles, que sus miradas (nuestras) se les hacían un tanto sofocantes, demasiado densas y fijas, demasiado directas.
Al final las miradas también se aburren de ver extranjeros de un lado a otro y tampoco significan más que curiosidad desnuda al fin y al cabo. Aquí hay muchos extranjeros, sobre todo españoles y franceses, pasando largas temporadas.
En Marruecos, si algo llama la atención, cuanto menos se lo mira.

Tampoco me llama la atención el hecho de que no alcanzo ni a chapurrear Dariya (el dialecto marroquí) y sin embargo mi vida discurre sin contratiempos. Coger un taxi, comprar el pan, ir a cenar. Es raro encontrar a alguien que no hable francés y en ocasiones español, así desde el principio he tenido las puertas de la comunicación abiertas.

Lo que sí me sorprende aún hoy, meses después de empezar a conocer esta parte de África, es lo polifacético del lugar, la mezcla extravagante de lujo y miseria, de sofisticación y primitivismo. El que te puedas encontrar un edificio de oficinas flamante de cristal de espejo y un taller en la planta baja donde apenas hay luz eléctrica.

Lástima que las sensaciones superficiales, los choques culturales de los primeros días, se han diluido, y me cuesta recuperar la perspectiva externa por completo.

Ahora Tánger es simplemente un sitio más. Tan seguro de sí mismo como cualquier otro lugar. Y eso es, muchas veces, el problema: no que el viajero entienda que su lugar de origen es un sitio de tantos, sino que los habitantes de donde está comprendan también que ese sitio es uno más, no el centro del universo, y que sus costumbres milenarias no significan nada en lugares a sólo 20km de distancia.

Es algo que a todos nos viene bien recordar.

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